В начало

Еще записи =

Драйвер на звук виндовс 7

Готовые дипломные работы на тему металлическая посуда

Виза с двойным въездом

Гуляка текст песни

Драйвер asus f3s

Драйвера на мышку bloody v5

Диспетчер файлов для lg e612

Гранд смета справочник текущих цен

Вязанные крючком схемы юбка япония китай

Двигатель toyota 5k отзывы

Договор наема жилого помещения инком

Дожди косые дожди аккорды

Гигиенические требования к освещению в доу реферат

Действительные и страдательные причастия схема

Темы /

Вольво 850 дроссельная заслонка фото

И, помимо этого, к нему прикручен масляный щуп. Открутить 2 этих болта, как раз-таки, не простая задача, при условии, что нет ямы или подъёмника.

Для этого откручиваем 6 болтов, которые крепят пластиковую крышку и снимаем её. После чего, ослабляем хомут и отсоединяем резиновый шланг на крышке блока. Обычно, чтобы было удобно, отсоединяем 1 и 2 высоковольтные провода от свечей и отводим их в сторону.

Теперь, если посмотреть спереди на коллектор и на топливную рампу, то слева от рампы будет проходить топливопровод. Он может быть из 1 металлической трубки или 2х, в случае, если есть возвратная магистраль. Откручиваем её крепление сверху блока если оно есть и на задней части блока. Это необходимо, чтобы придать рампе подвижность и дать возможность в последствии положить коллектор с рампой на блок не отключая топливопровод и не извлекая форсунки из коллектора.

Для этого ослабляем хомуты, отсоединяем электрический разъём от него и без проблем освобождаем его из резинового крепления, сдавив резинку под ним. При этом, можно полностью снять резиновые патрубки с клапана хх и проверить его состояние. Его надо потрясти и при этом, подпружиненный клапан внутри корпуса его видно при снятых патрубках должен свободно болтаться и двигаться. Если этого не происходит, значит он загрязнился.

Прокладку на нем можно не менять каждый раз. Единственные сложности с ним это: Буквально на днях ко мне приезжал товарищ, мы ему переставляли коллектор - ушел где-то один час на все. По вопросам БУ запчастей: Снятие и установка впускного коллектора и дроссельной заслонки. Порядок работ по удалению впускного коллектора и дроссельной заслонки. На фотографии показано, что сначала надо удалить: Пластмассовую крышку, закрывающую дроссельную заслонку, механизм тросика и клапан холостого хода на фото обведено зеленым ; Впускной воздуховод идущий к нижней части воздушного фильтра на фото обведено красным ; Клапан холостого хода расположен сразу под под пластиковой крышкой из пункта 1 ; Хобот идущий от датчика расхода воздуха к дроссельной заслонке на фото обведено синим.

Так же хочу заметить, что существуют разные подходы к снятию впускного коллектора: Можно же, не снимая рампу и не отсоединяя форсунки от коллектора, демонтировать его и положить на сам блок вольвовского двигателя. В этом случае вы получите доступ к элементам, расположенным под коллектором, но при этом не будете лишний раз вынимать из него форсунки, дабы не спровоцировать подсос воздуха в этом месте, если уплотнительные кольца форсунок находятся не в идеальном состоянии, или же, если нет никакой информации о их состоянии вообще.

Так же хочу заметить, что при сборке, стоит уделять максимальное внимание всем соединениям патрубков вокруг коллектора. Даже самые незначительности в виде не сильно затянутых хомутов могут привести к повышенному расходу воздуха, неравномерности работы на холостом ходу и других проблем.

В случае, если вы хотите извлечь форсунки и с рампой, то необходимо открутить 2 болта, крепящих рампу к коллектору. После чего вытащить форсунки из коллектора и развернуть их на себя — хорошо, что инженеры Volvo предусмотрели это и соединили топливопровод с рампой подвижным соединением.

После этого можно отсоединить и тросик акселератора, если дроссельная заслонка не электронная. Ваш комментарий успешно добавлен. Он появится на сайте после модерации.

На этом этапе, если необходимо, можно без затруднения снять дроссельную заслонку. Она крепится к коллектору 4мя болтами м6. При снятии заслонки, обязательна установка новой оригинальной прокладки! Далее нам необходимо освободить патрубок отвода газов из блока, идущий с верхней крышки блока, проходящий прямо через коллектор и уходящим вниз к бачку маслоуловителя.

Тут лучше не рисковать, ибо не надо лезть туда, где и так всё хорошо. Я данном мануале я опишу способ и с удалением рампы и без. После определенной тренировки, весь процесс снятия и установки коллектора на место у меня занимает не более 30 минут. Первым делом необходимо удалить те элементы, которые нам мешаются. На фотографии показано, что сначала надо удалить:. Их необходимо аккуратно отсоединить. Либо от вместе с корпусом пламегасителя, либо без него.

Естественно, для все этой операции нужна головка с гибким соединением. Для крайнего правого болта я использовал обычный накидной ключ, так как головкой туда не подлезть нормально из-за формы коллектора. Когда 3 верхних болта удалены, а нижние 4 расслаблены, то коллектор надо потянуть строго вверх, и он, вместе с дроссельной заслонкой освободится и сойдёт с 4х нижних болтов. После чего, если рампу вы не снимали, то можно просто аккуратно завести его на блок и там положить как на фото у меня , либо, если рампа снята, то его можно снять полностью.

С отключением питания от датчика на заслонке проблем нет. Для отключения проводов от форсунок, необходимо сначала потянуть вверх за верхнюю часть топливной рампы тем самым сняв крышку и получив доступ к фишкам форсунок. Далее отключаем все 5 фишек. На корпусе дроссельной заслонки отвинчиваем крепление, держащие проводку aот форсунок, освобождаем провода и отводим в сторону, чтобы они не мешали снимать коллектор.

На фото их расположение отмечено красным. Верхние 3 нужно выкрутить полностью. Нижние 4 — только расслабить. Полностью выкручивать их не надо. Для того, чтобы ослабить самый крайний левый болт в нижнем ряду, понадобится светить сверху фонарём, и смотреть сверху на болт, чтобы прицелиться и попасть на него ключом.

Коллектор на s60 выглядит немного иначе, у него дроссель снизу а не сбоку. В общем, особо ничем не отличается, приблизительно все тоже самое, за исключением того, что форма у него другая совсем. К сожалению, снять его без снятия коллектора не получится никак. Но, снимать коллектор - не такая большая проблема.

Если к щупу ещё кое-как можно добраться, так как крепление его к коллектору видно. То до нижнего крепления коллектора придётся добираться на ощупь.

Для замены прокладки, необходимо выкрутить 4 нижних болта, заменить прокладку, и вставить болты обратно. Рекомендую использоваться только оригинальные прокладки. Стоит на впуск оригинал порядка рублей. На дроссельную заслонку — рублей. Эксперименты с другими прокладками успехом не увенчались они не так чётко совпадали с формой коллектора и в итоге давали подсос. Сборка коллектора идёт в обратном порядке.

Вероятно, что с этим придётся повозиться дольше всего. По крайне мере, у меня это всегда вызывает затруднения, из-за неудобства позы, в которой надо на ощупь закручивать или выкручивать этот болт. Теперь коллектор держится только на 7 болтах.

В вашем году там никаких антифризных линий нет. А пар там идет потому что это не пар а скорее всего сами картерные газы выходят так как у вас там нарушена герметичность. Снимать придется в любом случае. Либо терпеть эти звуки пока они не приведут к необратимому Думаю при разборе сразу видно будет в чем там проблема была Поддерживаю - челоек оставивиший комментарий, что-то напутал. Антифриза там нет, коллектор без рубашки. На сколько я знаю рубашку в коллекторах делали только на машинах с карбюратором.

Заодно следует оценить, в каком состоянии находится пламегаситель — не забит ли он. В случае если забит, его проще всего заменить, так как новый стоит порядка рублей. И даже при чистой системе вентиляции картерных газов, забитый пламегаситель может полностью перекрыть выход газов из блока, что может служить причиной больших проблем с выдавливанием сальников валов и блока. Так же, чтобы освободить хобот от дроссельной заслонки, необходимо снять клапан холостого хода.

Про порядок затяжки болтов на впускном коллекторе никакой официальной информации нет, но я затягивал в подхода максимально равномерно. Затягивать надо не сильно, без фанатизма, усилие должно быть порядка ньютонов. После установки коллектора на место, обязательно прикрутите его к нижней опоре, пренебрегать этим не надо, не смотря на то, что кажется, что коллектор и так сидит крепко. Со временем это может дать негативный эффект. Сложностью в обратной сборке могут возникнуть с нижними креплением коллектора и масляного щупа, из-за неудобного их расположения.

Если необходимо извлечь форсунки, скажем, для чистки, то откручиваем 3 болта на рампе и снимаем металлическую пластину с рампы, после чего все 5 форсунок можно без проблем извлечь. Теперь мы переходим к самому сложному, на мой взгляд, моменту — откручиванию коллектора от нижней опоры. Коллектор, помимо того, что прикручен к блоку, так же опирается своей нижней частью на специальную опору.

Эта простая операция по чистке поможет вам в этом случае. Рядом с клапаном ХХ находится резиновый патрубок, входящий прямо в коллектор. Его тоже надо отцепить, чтобы не мешался. Следующим этапом необходимо отключить электрические разъёмы от дроссельной заслонки и от форсунок.

Сегодня я опишу процесс демонтажа и установки впускного коллектора на моторах Volvo. Процесс приблизительно одинаков и для атмосферных и для турбированных 5 -цилиндровых двигателей 90х годов и начала Описывать процесс снятия коллектора буду на примере атмосферного 20ти клапанного мотора BS, владельцем коего и являюсь. Вообще, снимать коллектор может понадобится для разных целей: Так что, при написании статей о ремонте Volvo, содержание которых требует удаления впускного коллектора, я буду ссылаться на эту статью.



Дымилась роща под горою текст песни © Copyright