Горная дорога в долину панги

И до сих пор в этих местах живут потомки воинов Александра Македонского. Тропа из Наггара ведет на перевал Чандракани , в поселок Малану , где сохранились их оригинальные традиции: Дух Индии сохраняет все — но нужно время, чтобы добраться до этих мест.

В комнатах ближе — выставка детских рисунков из России. Наиболее запоминается длинная аллея, ведущая круто вверх среди высоких лиственниц, и вид с нее на горы. Ниже здания института Урусвати на площадке — несколько десятков каменных плит с изображениями богов. Более десятка изваяний находится под раскидистой сосной у дома Рерихов, центральное — статуя героя на коне: Каменные изваяния под деревом: Для индусов оно остается святилищем — и наверно, было им для Николая Рериха.

Какой же алтарь в этом сказочном храме? Почти все здание занимает огромный черный камень, в котором есть углубление: По преданию, Хидимба — великанша раждаси и супруга Бхимасены: В молодости они в изгнании скитались по лесам, и герой — сын бога ветра Ваю, силой и красотой подобный богам,— приглянулся великанше. Она взяла его в мужья, хотя Бхимасена отнекивался, что не может покинуть братьев. Хидимба пообещала, что будет похищать его только днем, улетая с ним в места, где не ступала нога человека, а ночь он будет проводить с братьями, охраняя их от опасностей.

Арджуна по преданию жил в Гималаях несколько лет, питаясь только опавшими листьями, а потом лишь воздухом, чтобы получить оружие богов: Герой взошел на небеса к своему отцу громовержцу-Индре и пять лет учился у самих богов, и даже получил от Шивы оружие брахмаширас, разрушающее мир в конце времен. Он научился направлять его силой мысли и луком, и вбирать в себя обратно но великий бог предупредил, что такое оружие нельзя выпускать против людей, не наделенных духовной силой, иначе оно уничтожит всю землю.

Еще там есть маленький этнографический музей, в который стоит зайти, чтобы увидеть, какие еще деревянные храмы, немножко разные по форме, есть в данной местности, фотографии живущих тут племен, местную одежду и музыкальные инструменты. Около Манали из достопримечательностей есть храм риши Ману: Есть храмовый комплекс Васиштх , в честь мудреца Васиштхи: И пещера Арджуны , в 5 км от Манали, куда можно доехать на рикше.

Место слияния рек Куллу и Парвати. Манали, последний город перед перевалом в Малый Тибет. Манали — главный туристский центр долины Куллу, где во множестве агентств предлагаются трекинги и поездки выше в горы. И конечная остановка обычных автобусов: Этот городок расположен на высоте м и известен лесопарком реликтовых деревьев. Путеводители не раскрывали тайну, какие деревья нам предстоит увидеть,— и к моему удивлению, это оказались высоченные ели.

Так они и жили, и у них даже родился сын Гхатоткача, тоже великанского вида, который участвовал в сражениях Махабхараты. Изначально, великанша Хидимба — дух той горы, на которой стоит ее храм, или громадной ели, которая тут росла, что с мифологической точки зрения одно и то же. Все это не мешает тому, что под камнем стоят два традиционных черных шивалингама, на одном из которых нарисован знак ОМ, и лежат колокольчик и раковина: Рядом с храмом Хидимбы к услугам туристов местные животные — очень большие и пушистые яки, с которыми можно сфотографироваться — и на удивление большие и такие же пушистые зайцы.

Вдоль сохраняемого лесопарка, который служит местом отдыха для самих индусов, с одной стороны тянется Манали, с другой — протекает река Биас. Это та река, которая стала границей устремлений Александра Македонского. Здесь остановились его завоевательные походы, что неслучайно — ведь дальше дорога идет верх на перевал: Выше по дороге к перевалу есть водопад Рахла , 50 м высотой.

Прогулявшись по парку и сосредоточившись на вопросе обеда, мы поленились туда поехать — думаю, напрасно. Но в самом Манали посмотрели маленький, но яркий тибетский храм — похожий на все буддийские монастыри, с несколькими монахами в буддийской культуре понятия храма и монастыря не различаются , с золотой статуей Будды и резной отделкой.

По горам Ладака много ходил Рерих: Но ехать туда посоветуешь не каждому. Автобус до Манали до Леха центрального города Ладака едет км двое суток! Это не всем под силу. Мои знакомые, молодые ребята, добрались туда чуть быстрее на джипе который не так-то легко нанять в высокий сезон: На следующий день они лежали пластом: По дороге они проезжали м ного пограничных пунктов и военных застав: Как и в местном аэропорту: Но дело здесь даже не в деньгах, а в том, что на самолете такое путешествие переносится еще тяжелее, чем на автобусе опять же разреженный воздух, тряска и резкость перепадов: Поэтому Интернет советует ехать наземным путем, чтобы не возникло проблем со здоровьем в таком путешествии это серьезно: Избежать неприятных последствий можно, совершив вояж на автотранспорте: К тому же только при наземном передвижении туристам открываются тайны Ладакской мудрости.

Оттуда к имению Рерихов подниматься еще метров Вход в имение торжественный, и рядом с билетами вегетарианский ресторан с видом на горы. Само же имение пустынно, сюда добираются редкие посетители. Там были трое служителей-индусов, у которых мы и купили билеты. Там не очень много достопримечательностей. Только одна, самая задняя комната второго здания посвящена этнографическим экспедициям Рериха, его походам в Малый Тибет Ладак и жизни его двух сыновей Святослава и Юрия: Экспонатов местной культуры там немного но есть.

Скульптуры индийских богов, которые собирал Н. Интересно, что ближайший индуистский храм тоже посвящен Троице: На втором этаже дома Рерихов сохранены мебелировка, личные вещи и книги — но войти в комнаты нельзя, надо смотреть сквозь стекло. Снимать на камеру это не мешает, но ощутить дух Рерихов так сложнее. На первом этаже — офис и музей картин Святослава Рериха: Имение Рерихов находится на склоне горы — как большинство домов в Наггаре, и в некотором отдалении от них, на верхнем краю поселка.

По дороге в Малый Тибет часто встречаются философские изречения, начертанные на бетонных плитах. Некоторые их которых гласят: Ладак представляет собой горную пустыню. То есть, растительности там нет никакой: Кроме буддийских монастырей и пустынных горных вершин, Ладак интересен прежде всего тем, что через него шла дорога ариев из Средней Азии в Индию; и на границе с Пакистаном остались племена арийцев-дроков.

Долина Куллу как на ладони, цепи гор со снежными вершинами вдалеке, и ниже — высокие ели, лиственницы, пушистые сосны с длинными иглами.

Решили, снега нам в России хватит. В гостинице мы перекусили омлетом и тостерами, душ принимать не стали в маленьких гостиницах водогреи: Главный храм Манали — храм Хидимбы , построенный в нынешнем виде в году,— тоже по форме напоминает раскидистую ель.

Впрочем, в Манали вид замечательный с любого места, если остановиться не на главной улице что хотела моя спутница и что скорее всего сделает неопытный путешественник, но я не советую: Созерцание снежных вершин быстро сняло с нас усталость. Хозяин гостиницы предложил отвезти нас до полосы снегов — еще 20 км вверх. Но после 19 часов езды это было слишком. Как он сказал, туда и обратно — часов 5. Значит — 7 или 8, предположили мы, и не поехали.

Лахула и Чандры близ деревни Гаушал,. Индрасан, башня Такура, пещера отшельника , рядом на самой границе с Китаем расположена деревня Мудх. Дорога туда тоже очень красива, особенно когда автобус пересекает горный ручей с хаотично набросанными валунами почву вода смывает, а камни остаются.

Шоссе проходит по другой стороне реки, чем путь в Манали от города Куллу, и дает возможность увидеть долину Куллу с другой стороны. К дому Рерихов надо идти от автобуса вверх: Эта средневековая резиденция — одновременно музей и гостиница конечно же, самая дорогая в Наггаре, а вход в музей всего 15 рупий, но больше он и не стоит. Можно передохнуть и посмотреть резные украшения, которые продолжают выпиливать и сегодня, и вид на горы и реку в долине Куллу с балконов резиденции.

И неслучайно этот, близкий России, пейзаж: Все, как у нас, только красивее!

Валуны между деревьями образуют сад камней, на одном из них написано: В целом этот хаос напоминал Россию — если бы не вездесущие обезьянки, которым реликтовый лес был явно по душе.

Я планировала посмотреть Манали и остановиться рядом в Наггаре — это более тихое и не туристское поселение. Но после дороги мы устали, и одна из моих спутниц заявила, что ей срочно нужна гостиница и душ. Меня соблазнило то, что гостиница располагалась высоко на горе рядом с главным храмом.

До этого мне в Индии не попадались ели — да и в России я не видала таких: Вдвоем подобную ель не обхватишь — нужно несколько человек. Шишки в форме розочек, как и другие, в Наггаре — несколько десятков см длинной, тоже произвели на нас впечатление.

С Манали начинается путь в Ладак , через перевал Рохтанг , высотой м. Иначе эту область Индии называют Малый Тибет: Перевал открыт лишь в летние месяцы июль-сентябрь , и эта часть отрезана горами от Индии — и от теплых ветров, от ее муссонов. В Ладаке нет сезона дождей, который длится все лето в Индии и Непале, что привлекает тех туристов, которые склонны путешествовать в летние месяцы.